À LA RENCONTRE DE SAMUEL GRANATA...

Samuel Granata : Bonjour. Je m’appelle Samuel Granata, je suis le fondateur de la marque Rue Begand, que j’ai créée en 2017 avec mon frère, Arthur Granata. On vient d’une famille de façonniers et on a des profils assez complémentaires. J’ai un profil plutôt marketing et management ; j’ai fait une école de communication. Mon frère a plus un bagage technique et artistique ; il a suivi une formation de maroquinier chez Chanel et Dior et a aussi fait des études de design produit. Du coup, nos deux profils nous permettent d’avoir une vision assez globale de l’univers de la mode. On partage une passion pour le vêtement depuis notre enfance, pendant laquelle on se baladait dans l’atelier familial et où on découvrait le travail des créateurs. On s’est dit qu’il fallait qu’on fasse quelque chose de cet outil. On a donc créé Rue Begand.

Oui, ça a toujours été une évidence. Depuis qu’on a à peu près 10 ans, on adore les vêtements et s’habiller. Étant originaires de Troyes, on adorait venir à Paris et découvrir les nouvelles collections chaque année. Au cours de mes études, j’ai fait des stages dans des marques de prêt-à-porter masculin pour acquérir des connaissances et faire mûrir le projet Rue Begand, qu’on avait en tête depuis longtemps.

Ma famille a, depuis 25 ans, un atelier spécialisé dans l’habillement et le textile. Faire vivre les savoir-faire français, ça signifie créer de l’emploi en France, ce qui est important pour nous. Aujourd’hui, il y a 54 personnes qui travaillent pour l’atelier d’Ariane et 6 personnes qui se consacrent à Rue Begand. C’est aussi important pour nous de faire vivre notre histoire familiale, la faire grandir, la faire évoluer et ne plus être dépendant de nos clients (NDLR, les marques qui font réaliser leurs créations dans l’atelier d’Ariane) en créant nos propres vêtements.

Au départ, on a rencontré beaucoup de gens et fait une étude de marché afin de déterminer sur quel créneau on allait se positionner. On savait à peu près ce qu’on voulait faire au niveau du style et à qui on voulait s’adresser, mais il nous fallait un designer et un chef produit pour nous aider à réaliser nos idées. On a fait appel à un designer qui s’appelle Christophe Vérot, qui a d’autre part sa propre marque de maillots de bain, Robinson les bains, et qui était initialement un des clients de l’atelier d’Ariane (NDLR, l’atelier de la famille Granata). C’est grâce à lui qu’on a pu accélérer le processus et mettre en place des procédés de création. Quand on est fabricant, on nous donne un cahier des charges. Là, c’était à nous de créer notre propre cahier des charges, ce qu’il nous a aidé à faire.

Ça part souvent d’inspirations liées au voyage. Découvrir de nouvelles cultures ouvre l’esprit et donne des idées en général. On a l’occasion de pas mal voyager pour le travail ou dans le cadre personnel. Dans chaque pays ou région du monde, il y a des coupes et un travail des matières très particulier. Ensuite, on se met d’accord sur les inspirations de la nouvelle collection, on couche tout ça sur papier et on commence à réfléchir à une gamme de couleurs, des formes. Ces dernières collections, on a pas mal travaillé autour de l’oversize, par exemple.

Avec Flaine, on a voulu capter l’atmosphère de cette station de ski vraiment particulière, conçue par l’architecte Marcel Breuer. Le côté cubique, presque industriel de la station nous a beaucoup intéressé visuellement. Concernant le bassin d’Arcachon, c’est le côté bourgeois, et à la fois très décontracté de la côte Atlantique qu’on est venu chercher. On a toujours eu envie d’inviter nos clients, à chaque collection, à découvrir une région en France. On est une marque française, c’était important pour nous de shooter le lookbook en France et de montrer notre patrimoine. C’est aussi important pour nos clients français que pour nos clients internationaux.

À mon avis, la mode éthique entre dans les mœurs des français, qui essayent de plus en plus de se tourner vers les produits locaux. On avait envie de relever le pari de produire nous-même, au plus près de nos consommateurs finaux. Pour nous, ça signifie aussi s’engager pour le développement durable, que ce soit d’une point de vue écologique en limitant le transport des marchandises, mais aussi du point de vue de la préservation des savoir-faire français. On essaye également de prendre d’autres initiatives. On rachète des stocks de tissus aux ateliers afin qu’ils ne soient pas perdus, et les matières comme le molleton ou le jersey sont réalisées à Troyes, dans l’atelier de tricotage de mon père. On essaye également de limiter autant que possible le traitement chimique des matières et 90% des matières que l’on utilise sont bio.

Chez Rue Begand, nous sommes notre propre fabriquant, ce qui enlève beaucoup d’intermédiaires. C’est ce qui nous permet de proposer des prix justes. On a des marges qui sont moins importantes que si on faisait produire à l’étranger mais en retirant les intermédiaires et en passant par le circuit de production le plus court possible, on peut proposer des prix abordables à nos clients.

On a choisi ce concept-store parce que L’Exception a une vraie volonté de faire valoir les marques françaises et les créateurs français. C’était essentiel pour nous de bien choisir les gens chez qui on allait être vendu afin de ça colle avec notre image de marque. Quand j’ai rencontré Régis (NDLR, Régis Pennel, fondateur de L’Exception) il m’a parlé de l’engagement de L’Exception en faveur de la création française, du Label Smart Choice pour la mode éthique, durable et locale et il a pris le temps de m’expliquer comment on allait travailler ensemble. On s’est dit que pour une première boutique française, c’était quand même une référence indéniable. Être distribué chez L’Exception nous apporte beaucoup de crédibilité.

Oui, le Made in France a beaucoup de succès au Japon. J’y ai présenté ma première collection dans un salon à Tokyo. Les acheteurs japonais ont tout de suite adoré nos produits. C’était un salon spécialisé dans le Made in France donc ils savaient ce qu’ils venaient chercher. Par contre, je ne pense pas que Made in France suffise pour qu’une marque fonctionne là-bas. Il faut aussi que tes vêtements apportent quelque chose de nouveau, parce qu’au Japon ils ont une offre de mode masculine qui est hallucinante. J’y suis allé cinq fois l’année dernière et ils ont énormément de marques, de typologies de produits. Ce qui leur a plu c’est qu’ils ont trouvé dans notre collection des choses nouvelles qu’on ne voyait pas chez eux. Il faut aussi avoir des prix attractifs. Le Made in France ne suffit pas, il faut une conjonction de tous ces facteurs.